Fotografieren in Berlin

Als ich vor einigen Jahren nach Berlin gezogen bin, fand ich die Stadt anfangs sehr verwirrend. Um sie besser kennenzulernen, habe ich mich mit meinem Fotoapparat auf Entdeckungsreise durch Berlin begeben. So ist das Projekt „101 Orte in Berlin“ entstanden. Ich habe Reiseführer gewälzt, Fotografen getroffen und mit Freunden gesprochen. Ich wollte all die schönen und manchmal geheimen Orte der Stadt fotografieren. Per Fahrrad, Roller und Auto ging es von Marzahn bis zum Grunewald und von Tegel bis Wünsdorf.

In meiner Fotografie geht es nicht um die fotografische Perfektion. Schließlich lerne ich stetig dazu und bin immer wieder neu herausgefordert. Es geht um die Entdeckung wundervoller Orte. Ich verrate dir, welche Motive mir Spaß machen und wo du diese findest, und erläutere, wie ich sie fotografiert habe.

„Ich glaube wirklich, dass es Dinge gibt,
die niemand sehen würde, wenn ich sie nicht fotografiere.“

Diane Arbus, US-amerikanische Fotografin

Dieses Buch liefert dir einen Ausschnitt meiner Lieblingsorte. Stetig entdecke ich neue Plätze. Schau auch auf meinen Fotoblog www.ig-fotografie.de. Wenn du spannende Orte zum Fotografieren entdeckst, dann schreibe mir eine E-Mail an lars@ig-fotografie.de. Ich freue mich, sie zu entdecken!

Herzliche Grüße
Lars

Wenn du deine Kamera bereits gut kennst, kannst du dieses Kapitel überblättern. Bist du dir aber nicht sicher, was Tiefenschärfe, Blende & Co. bedeuten, oder willst du dein Wissen auffrischen, dann nimm dir einen Moment Zeit, um für deinen Fototrip bestens gewappnet zu sein.

Ich fotografiere seit einigen Jahren fast ausschließlich im manuellen Modus. Das ist gar nicht so schwer. Doch dazu musste ich drei Begriffe und deren Zusammenspiel verstehen lernen: Blende, Verschlusszeit und ISO.

Blende

Die Blende ist die Öffnung im Objektiv, durch die das Licht fällt. Kreisförmig angeordnete Lamellenbleche verschieben sich so ineinander, dass die Öffnung für das Licht enger oder weiter wird. Mit der Wahl der Blende regelst du also, wie viel Licht auf deinen Kamerasensor gelangt.

Das ist ähnlich wie bei einem Wasserhahn. Wenn du den Hahn voll aufdrehst – also weit öffnest –, kommt schnell sehr viel Wasser aus dem Hahn. Wenn du den Hahn hingegen nur ein wenig aufdrehst – also nur minimal öffnest –, läuft wenig Wasser heraus, und es dauert länger, bis du die gleiche Menge Wasser hast.

Die Blende regelt die Lichtmenge

Genauso verhält es sich mit der Blende und dem Licht. Ist die Blende weit geöffnet, kommt schnell viel Licht durch die Öffnung. Wenn du die Blende nur wenig öffnest, fällt wenig Licht hindurch, und es braucht länger, bis die gleiche Lichtmenge auf den Sensor deiner Kamera gelangt ist. Die Zeit der Öffnung bestimmt die Belichtungszeit, aber dazu kommen wir gleich.

Die Blende wird in der Blendenzahl angegeben. Hier kam ich anfangs oft durcheinander, denn ein kleiner Blendenwert (z. B. ƒ2.8 = große Blende) steht für eine große Blendenöffnung. Es kommt also viel Licht durch, weil die Blende weit geöffnet ist.

Folglich bedeutet ein großer Blendenwert (z. B. ƒ16 = kleine Blende), dass die Blende einen kleinen Durchmesser hat und somit weniger Licht auf deinen Sensor gelangt. Das finde ich irgendwie immer noch seltsam, aber es ist so.

BLENDENREIHE MIT GANZEN BLENDEN (F)

Durch Erhöhung oder Verringerung um eine Blendenstufe halbierst beziehungsweise verdoppelst du die Lichtmenge, die auf deinen Kamerasensor trifft.

Die Blende regelt die Tiefenschärfe

Neben der Lichtintensität regelt die Blende die Tiefenschärfe, also welche Bereiche auf deinem Foto scharf und welche Bereiche unscharf abgebildet sind. Damit hat die Blende einen entscheidenden Einfluss auf die Bildwirkung deines Fotos.

ISO 200 / 100 mm / ƒ5.6 / 1/800 s
Gärten der Welt: Die Biene wirkt noch eindrucksvoller
durch die Wahl einer großen Blende, denn
sie ist freigestellt vor dem unscharfen Hintergrund.

Möchte ich mein Objekt im Vordergrund scharf darstellen und den Hintergrund verschwimmen lassen? Dann fotografiere ich mit einem kleinen Blendenwert, also einer großen Blende (z. B. ƒ2). Das passt toll zu Porträtfotos. Hier will ich den Fokus auf die Augen legen. Nichts soll von dem Porträt ablenken. Mit einer großen Blende kannst du dein Hauptmotiv vor dem Hintergrund freistellen.

Anders gehe ich vor, wenn ich eine Landschaftsaufnahme fotografiere. Hier wähle ich eine kleine Blende mit großem Blendenwert (zum Beispiel ƒ16). Dann ist alles auf meinem Foto scharf, und ich habe eine große Tiefenschärfe. Eine kleine Blende führt dazu, dass auch weniger Licht auf deinen Sensor gelangt. Daher wird in der Landschaftsfotografie oft ein Stativ genutzt, um die Belichtungszeit zu verlängern, ohne das Foto zu verwackeln.

ISO 100 / 25 mm / ƒ8 / 32 s
Parkdeck Neukölln Arcaden: In
Landschaftsaufnahmen oder hier beim Blick
über Berlin möchte ich durch die Wahl einer
kleinen Blende volle Tiefenschärfe erzielen.

Belichtungs- und Verschlusszeit

Die Belichtungszeit (Verschlusszeit) regelt, wie lange Licht auf deinen Kamerasensor einfällt. Das können kürzeste Werte von 1/4000 Sekunde (s) sein bis hin zu langen Verschlusszeiten von 30 Sekunden oder noch länger. Durch die Wahl der Verschlusszeit komponierst du ebenfalls dein Foto. Diese arbeitet direkt mit deiner Blende zusammen.

ISO 1600 / 112 mm / ƒ5.6 / 1/250 s
Mauerpark: Sportler bewegen sich schnell. Eine kurze
Verschlusszeit garantiert dir ein scharfes Foto.

Willst du den Flügelschlag eines Vogels scharf einfangen oder einen Rennradfahrer fotografieren, wählst du eine kurze Verschlusszeit (1/250 Sekunde oder höher), da du schnelle Bewegungen festhalten möchtest.

Mit einer langen Belichtungszeit am Abend werden die Lichtspuren der Autos zu fantasievollen roten und gelben Lichtstreifen. Oder du lässt auf einem belebten Platz das Gewirr an Menschen zu einem verschwommenen Gewusel werden. Eine lange Belichtungszeit ist ebenfalls toll für Experimente mit Zügen und anderen bewegten Objekten.

ISO 100 / 35 mm / ƒ16 / 15 s
Friedrichstraße: Lange Verschlusszeiten
können Effekte in die Nacht
zaubern, die das normale Auge nicht sieht.

Fotos, ohne zu verwackeln

Manchmal hast du eine tolle Idee, aber das Foto ist verwackelt. Für die Wahl der Belichtungszeit ist es wichtig einzuschätzen, wie lange du die Kamera ohne Stativ ruhig halten kannst. Merke dir als Faustregel, dass du als Verschlusszeit immer mindestens den Kehrwert deiner Brennweite wählen solltest. Das bedeutet, bei einer Brennweite von 50 mm mindestens 1/50 Sekunde oder schneller als Belichtungszeit zu wählen.

FAUSTREGEL FÜR FREIHAND-VERSCHLUSSZEIT

Das Stativ für lange Belichtungszeiten

Da ich häufig am frühen Morgen oder späten Abend fotografiere, sind Stativ und Kabelfernauslöser für mich wichtige Begleiter. Denn sobald die Verschlusszeit den Kehrwert deiner Brennweite unterschreitet, droht dein Foto zu verwackeln. Mit einem Stativ aber kann ich das nächtliche Stadtpanorama oder in dunklen Lost Places meine Fotos komponieren.

ISO

Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal einen Kleinbildfilm mit ASA/ISO 400 gekauft habe. „Damit kannst du auch abends fotografieren“, sagte mein Vater, bevor wir in den Familienurlaub in die USA geflogen sind. Super, schließlich stand ein Bummel durch das nächtliche Las Vegas auf dem Plan.

ISO 3200 / 88 mm / ƒ1.8 / 1/50 s
Tunnelsystem unter dem Teufelsberg: Wenn
ich Personen in Bewegung in schwierigen
Lichtverhältnissen fotografiere, wähle ich
einen hohen ISO-Wert.

ISO beschreibt die Filmempfindlichkeit

ISO steht für International Organization for Standardization. Aber viel wichtiger ist: ISO beschreibt die Lichtempfindlichkeit.

Meine heutige digitale Spiegelreflexkamera erlaubt mir ISO-Einstellungen von 100 bis 6400. Moderne Kameras lassen sogar weit höhere Werte zu. In meinem Kameramenü muss ich den Einsatz von 6400 jedoch extra freischalten. Wieso das? Ist es nicht super, wenn ich in dunkelster Nacht fotografieren kann? Nicht unbedingt, denn je höher mein ISO-Wert, desto mehr Bildrauschen hat mein Foto.

Somit sollte dein Ziel also sein, den ISO-Wert gering zu halten, auch wenn die Technik sehr viel ermöglicht.

Kameraprogramme

Du brauchst keine teure digitale Spiegelreflexkamera (DSLR), um tolle Fotos zu machen. Selbst einfache Kompaktkameras oder Smartphones sind wahre Wunderwerkeder Technik. Wenn ich auf Fototour bin, fotografiere ich mit meiner großen digitalen Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven. Für das tägliche Foto zwischendurch habe ich hingegen immer eine Kompaktkamera oder zumindest mein Smartphone dabei.

Wenngleich meine Fotoideen sich zum Großteil auf Einstellungen im manuellen Modus beziehen, ist es sinnvoll, zumindest den Unterschied der verschiedenen Betriebsarten einer Digitalkamera zu verstehen.

Programmautomatik (P)

Die Programmautomatik (auf deiner Kamera als P = Programm zu finden) ist das einfachste halbautomatische Kameraprogramm und ideal, um erste Versuche außerhalb der Vollautomatik zu sammeln. Die Kamera regelt Verschlusszeit und Blende anhand der ermittelten Belichtungswerte. Das geschieht durch kurzes Antippen des Auslösers. Anschließend kannst du zusätzlich die Werte für Blende und Verschlusszeit verschieben und so zum Beispiel für ein Porträt eine große Blende wählen. Verschlusszeit und Belichtung werden automatisch angepasst. Den Blitz kannst du zusätzlich manuell hinzuschalten.

Blendenautomatik (TV/S)

Mit der Blendenautomatik (je nach Hersteller auf deiner Kamera als TV = Time Value oder S = Shutter Priority zu finden) gibst du deiner Kamera die Verschlusszeit – auch Belichtungszeit genannt – vor. Das ist insbesondere beim Sport (der schnelle Läufer), bei Naturaufnahmen mit seidigem Wasser (Wasser langsam verschwimmen lassen) oder in lichtkritischen Situationen hilfreich. In der Regel aber gibst du der Kamera eine Zeit wie zum Beispiel 1/150 Sekunde vor, in der du die Kamera gut halten kannst, ohne zu verwackeln. Dann tippst du den Auslöser an, und deine Kamera passt die Werte für Blende und ISO an.

ISO 200 / 50 mm / ƒ4 / 1/400 s
Berlin Kreuzberg: Wenn ich auf
Fototour durch Kreuzberg bin, nutze ich
die Blendenautomatik, um auf alle Situationen
vorbereitet zu sein.

Ich nutze dieses Programm manchmal, wenn ich auf Streetfotografie-Tour bin und es schnell gehen muss.

Zeitautomatik (AV/A)

Im Programm der Blendenvorwahl oder Zeitautomatik (auf deiner Kamera als A oder AV = Aperture Value zu finden) gibst du deiner Kamera die Blende vor und regelst die Schärfentiefe. Das Programm ist toll, wenn du Menschen im Porträt fotografierst und einen unscharfen Hintergrund haben möchtest. Die für dein Foto erforderliche Belichtungszeit wird von deinem Fotoapparat automatisch angepasst.

WARUM KANN ICH NICHT ALLE BLENDEN AUSWÄHLEN?

Manueller Modus (M)

Im manuellen Modus (M = Manual) hast du die volle Kontrolle, musst aber alles selber einstellen. Du gibst der Kamera vor, mit welcher Blende, Verschlusszeit und welchem ISO-Wert du fotografieren möchtest. Der manuelle Modus erfordert Übung, du bist aber völlig frei in der Komposition. Als Hilfestellung kannst du bei vielen Kameras zudem noch die ISO-Automatik aktivieren.

ISO-AUTOMATIK IM MANUELLEN MODUS

Tipps für dein Architekturfoto

Berlin bietet faszinierende Architekturmotive. In der Regel fotografierst du sie mit kleiner Blende (ab ƒ8.0) für eine ausgewogene Schärfentiefe. Um manche Objekte in voller Breite abbilden zu können, ist ein Weitwinkelobjektiv zu empfehlen. Aber es macht auch Spaß, mit dem Tele-/ Zoomobjektiv Ausschnitte herauszugreifen und so einfach mit Formen und Linien zu spielen.

„Fotografieren ist die Kunst, trotz aller Technik noch gute Bilder zu machen.“

(Verfasser unbekannt)

ISO 100 / 24 mm / ƒ8 / 1/50 s
Hackesche Höfe: Da fehlten
mir doch ein paar Millimeter in meiner Brennweite.
Gewisse Bilder erfordern einen extremen
Weitwinkel oder Improvisationstalent.

Vergiss die Wirklichkeit

Bei abstrakten Bauten finde ich es spannend, jegliche Bezugspunkte aus deinem Foto zu eliminieren. Was meine ich damit? Spiele mit den Achsen, drehe deine Kamera gegen jede Norm, konzentriere dich lediglich auf Formen. Zoome weit in dein Foto hinein und lasse Himmel oder Boden völlig raus. Du wirst erstaunt sein, wie sich dein Foto verändert.

ISO 200 / 250 mm / ƒ8 / 1/500 s
Potsdamer Platz: Lass dich ein auf das
Spiel mit geometrischen Formen
und greife Ausschnitte raus.

Das Spiel mit Perspektiven kannst du toll ausprobieren bei Dächern, die sich vor dir erheben. Probiere verschiedenste Distanzen und Winkel aus.

Gerade um das Foto nicht zu überfrachten, ist es sogar besser, Details und Ausschnitte eines Gebäudes zu fotografieren, als das ganze Haus abbilden zu wollen. Das macht das Foto spannend für den Betrachter.

ISO 320 / 24 mm / ƒ8 / 1/100 s
Die Neue Nationalgalerie (Potsdamer Straße
50):Gebäude verändern sich mit jedem
Schritt, den du näher rangehst.

TIPP FÜR DEINE BILDGESTALTUNG:
ENTDECKE DAS LICHT

ISO 800 / 35 mm / ƒ7.1 / 1,6 s
Regierungskrankenhaus Buch: Finde den Weg zum
Licht, und deine Fotos bekommen eine ganz
andere Wirkung.

Tipps für dein Landschaftsfoto

Zu Beginn habe ich fast nur Landschaften fotografiert. Was macht ein Landschaftsfoto eigentlich aus?

ISO 250 / 35 mm / ƒ13 / 1/200 s
Alt Lübars: Der Blick aufs frühmorgendliche
Tegeler Fließtal um 5:30 Uhr – ein echtes Erlebnis für
Fans der Landschaftsfotografie.

Viele sagen, Landschaftsfotografie sei so einfach. Man brauche nur ein Weitwinkelobjektiv, eine kleine Blende und ein Stativ. Dann einfach die Kamera hinstellen und losfotografieren. Doch gibt es unzählige Faktoren, die dein Landschaftsfoto beeinflussen.

ISO 500 / 35 mm / ƒ5.6 / 1/100 s
Viktoriapark: Für ein gutes Landschaftsfoto
bedarf es mehr als „Stativ, Weitwinkel und abdrücken“!

Geduld und die richtige Stimmung

Zu allererst geht es um die richtige Lichtstimmung. In der Regel bevorzuge ich den frühen Morgen und den Abend zur Goldenen oder Blauen Stunde, also die Stunde nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. Hinzu kommen Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst: Wetter, Gegebenheiten vor Ort bis hin zur Jahreszeit.

TIPP FÜR DAS BESTE LICHT

ISO 100 / 35 mm / ƒ4 / 1/250 s
Ökowerk Grunewald: Mit der Blende und
der Schärfentiefe komponierst du dein Foto. Gerade
beim Weitwinkel sollte ein Objekt klar im Vordergrund
stehen, denn jedes Bild braucht einen Vordergrund.

Oft warte ich ewig auf den richtigen Moment, besuche Orte immer wieder – nur um genau die Stimmung zu erwischen, die mein Foto zu etwas Besonderem macht. Bringe für diese Disziplin Ruhe und Ausdauer mit. Dann wirst du mit wundervollen Fotos belohnt.

ISO 400 / 16 mm / ƒ8 / 1/200 s
Ein See vor der U-Bahn: Manches kann
man nicht planen – ein Regenschauer verwandelte
den Eingang zur U-Bahn Warschauer Straße in eine
große Spiegelfläche.

TIPP FÜR DEINE BILDGESTALTUNGs:
RAHME DEIN MOTIV EIN

Durch einen Rahmen lenkst du die Augen des Betrachters und gibst dem Foto Tiefe. Rahmen für dein Motiv gibt es überall. Das kann der Blick durch eine Tür oder ein Fenster sein, die Ansicht durch eine Hofeinfahrt oder Äste, Blätter oder der Blick über die Schulter des Gegenübers.

ISO 100 / 24 mm / ƒ6.3 / 1/80 s
Ein Rahmen betont den Blick auf dein
Hauptmotiv – wie hier die Siegessäule.

ISO 250 / 35 mm / ƒ13 / 1/200 s
Der Blick durch die Zweige lenkt den
Blick auf die einmalige Morgenstimmung auf den
Weiden rund um Alt Lübars.

Tipps für die Langzeitbelichtung

Mit deiner Kamera hast du die Möglichkeit, Lichter und Spuren sichtbar zu machen, die du mit bloßem Auge so nicht sehen kannst. Für diese Zauberei gehst du in die Langzeitbelichtung und benötigst lediglich ein Stativ und einen Fernauslöser.

ISO 100 / 26 mm / ƒ18 / 13 s
Hochhaus am Platz der Vereinten Nationen:
Die Blaue Stunde gehört zu meinen Lieblingszeiten
für Fotos. Hier kann ich Unsichtbares
sichtbar machen.

Experimentiere mit Belichtungszeiten

Für Nachtfotografie wähle ich in der Regel eine mittlere bis kleine Blende (ƒ8 bis ƒ16) für eine gute Tiefenschärfe. Ich fokussiere auf einen Punkt auf halber Entfernung. Dafür ist es praktisch, eine Taschenlampe dabei zu haben, um einen Punkt anzuleuchten und auf diesen zu fokussieren. Anschließend deaktiviere ich den Autofokus. Dadurch wird vermieden, dass die Kamera beim Drücken des Auslösers erneut nachfokussieren will. Experimentiere mit Belichtungszeiten ab 15 Sekunden. Insbesondere in den dunklen Bereichen wird bei zu hohen ISO-Werten das Bildrauschen sichtbar. So ist es wichtig, diesen ISO-Wert in der Nacht- und Langzeitfotografie niedrig zu halten.

TECHNIKTIPP: BILDSTABILISATOR DEAKTIVIEREN

ISO 100 / 35 mm / ƒ4 / 10 s
Brandenburger Tor: Es macht Spaß,
um die Ecke zu denken und Wahrzeichen,
Leuchtreklame oder andere Dinge erkennbar
zu machen, die bei Tag nicht sichtbar sind.

TIPP FÜR DEINE BILDGESTALTUNG: WENIGER IST MEHR

Ist dein Foto immer zu überladen, zu voll? Dein Gehirn hat die Begabung der sogenannten Autovervollständigung. Ist das Motiv angedeutet, wie beispielsweise ein halbes Rad, wird dein Gehirn den Rest im Kopf hinzufügen. Probiere es aus und fotografiere nur Ausschnitte. Das kann eine Haushälfte sein, das Viertel einer Blüte, eine Haustür oder ein halb beleuchtetes Gesicht. Dein Gehirn addiert die fehlenden Teile zum Motiv hinzu. So minimierst du sehr einfach deinen Bildinhalt, reduzierst dein Foto auf das Wesentliche.

ISO 100 / 35 mm / ƒ2 / 1/2500 s
Alte Tankstelle in Kreuzberg: Wichtig
für deine Bildgestaltung ist, dass du Platz
und Raum lässt, damit das Motiv wirken kann
und der Betrachter nicht mit Informationen
überfrachtet wird.

Tipps für dein Makrofoto

ISO 100 / 50 mm / ƒ2.8 / 1/1000 s
Gärten der Welt: Dieses Foto
habe ich nicht mit dem Makroobjektiv
aufgenommen, sondern meine Kompaktkamera
mit Makromodus hat mir ausgeholfen.

Die Berliner Parkanlagen, Stadtwälder und Gärten bieten faszinierende Motive für Makrofotografie. Makroobjektive haben in der Regel eine Brennweite zwischen 50 mm bis 200 mm und eine relativ große Offenblende (ƒ2). Was aber ein Makroobjektiv grundsätzlich ausmacht, ist die Naheinstellgrenze, die es erlaubt, sehr nah an ein Objekt heranzugehen.

Beachte die Fluchtdistanz

Einer Blume oder einem Regentropfen ist es egal, wie nah du ihr oder ihm kommst. Hier geht es um Strukturen, Formen und Details. Doch wenn du zum Beispiel im Ökowerk im Grunewald Schmetterlinge oder Frösche fotografieren willst, sehen diese Tierchen dein Makroobjektiv auf sich zukommen und suchen das Weite, wenn die Fluchtdistanz unterschritten wird.

Viele klassische Zoomobjektive oder Kompaktkameras verfügen über eine brauchbare Makrofunktion, die du hinzuschalten kannst. Ich selbst habe kein Makroobjektiv, sondern behelfe mir mit meinem Teleobjektiv sowie hin und wieder mit meiner Kompaktkamera, mit der ich im Makromodus fotografiere. Hat bisher toll geklappt.

TIPP FÜR DEINE BILDGESTALTUNG:
GEHE AUF AUGENHÖHE

Wenn du mit einem Kind redest, gehst du in die Knie. Du bist auf Augenhöhe. So solltest du in der Wahl deiner Fotoperspektive vorgehen. Das schafft Authentizität, denn die Perspektive der Kleinen spiegelst du im Foto wider.

ISO 800 / 70 mm / ƒ4.5 / 1/100 s
Gedenkstätte Hohenschönhausen: Die
Wirkung kleiner Motive verstärkst du, wenn du
auf Augenhöhe gehst. Fotos wirken natürlich,
die Größenverhältnisse stimmen.

Tipps für dein Tierfoto

Berlin gilt als Hauptstadt der Wildschweine. Knapp 5000 Tiere sollen sich auf dem Stadtgebiet tummeln. Doch auch in Tierparks im Berliner Stadtzentrum und in zahlreichen Gehegen findest du tolle Möglichkeiten für tierische Motive.

ISO 320 / 500 mm / ƒ6.3 / 1/1250 s
Zoo Berlin: Ich finde es spannend, mir
ein Konzept zu überlegen. So habe ich zum Beispiel
Schwarz-Weiß-Porträts oder Tiere hinter Gittern
als Thema ausgesucht.

Wenn ich Tiere im Zoo fotografiere, gehe ich vor wie in der klassischen Porträtfotografie. Ich lege den Fokus auf die Augen und wähle eine große Blende. Sobald aber die Tiere in Bewegung sind, muss ich ein Auge auf meine Verschlusszeit halten. Denke daran: Je höher die Zahl (z. B. 1/500 s), umso kürzer ist die Verschlusszeit und umso weniger Licht kann auf deinen Kamerasensor fallen. Deaktiviere deinen Blitz, um das Tier nicht zu erschrecken. Die Aufmerksamkeit des Tiers bekommst du entweder durch Geduld oder ein leises Geräusch, mit dem du auf dich aufmerksam machst. Dabei hilft dir zum Beispiel eine knisternde Plastiktüte.

ISO 800 / 200 mm / ƒ3.5 / 1/640 s
Aquarium im Zoo Berlin: Der Fokus
auf dem Auge und die tiefe Kameraposition
machen das Foto aus.

TIPP FÜR DEINE BILDGESTALTUNG: GEHE NAH RAN

Der amerikanische Fotograf Robert Capa hat einmal die „Goldene Regel der Reportagefotografie“ aufgestellt:

„Wenn deine Bilder nicht gut genug sind,
warst du nicht nah genug dran.“

Versuche, dir den Satz Capas zu eigen zu machen. Gehe beim nächsten Foto näher ran. Du wirst erstaunt sein, wie sich das Motiv verändert.

ISO 200 / 50 mm / ƒ4 / 1/250 s
Jüdischer Friedhof Weißensee:
Die Wirkung deines Motivs kannst du durch
Nähe extrem verstärken.

Tipps für dein
Sonnenuntergangsfoto

Der Sonnenuntergang über Berlin gehört sicher zu den beliebtesten Motiven. Dafür solltest du zu allererst die Vollautomatik inklusive Blitz ausschalten. Die extremen Helligkeitsunterschiede überfordern deine Belichtungsmessung. Du möchtest ja die optimale Farbvielfalt des Himmels auf deinem Foto darstellen.

Solltest du nicht in RAW fotografieren, stelle deinen Weißabgleich von Automatik auf Wolken oder Schatten, da sonst oft die warmen Farbtöne zu kalt wiedergegeben werden.

RAW – DEIN DIGITALES NEGATIV

Wolken geben tolle Kontraste

Sofern das Wetter es erlaubt, warte auf ein paar Wolken oder Dunst am Himmel. Das streut dein Licht und gibt tolle Kontraste im Foto. Experimentiere mit einer leichten Unterbelichtung für noch kräftigere Farben und tolle dunkle Silhouetten.

ISO 200 / 80 mm / ƒ16 / 1/160 s
Blick vom Hotel ParkInn mit spannenden
Wolken und Sonne über Berlin.

Versuche je nach Restlicht den ISO-Wert gering zu halten. Das garantiert dir rauschfreie Bilder. Packe zur Sicherheit Stativ und Fernauslöser in die Fototasche.

Überlege dir vorher, wo du fotografieren willst

Egal ob du vom Parkdeck der Neukölln Arcaden oder von der Elsenbrücke aus fotografierst – bevor die Sonne untergeht beziehungsweise aufgeht, solltest du überlegen, von welcher Position aus du einen besonders guten Blick auf den Sonnenuntergang hast. Da sich das Licht sehr schnell verändert, hast du während des Sonnenuntergangs wenig Gelegenheit für viele Ortswechsel.

LINKTIPPS

MERKREGEL

ISO 100 / 24 mm / ƒ4 / 1/160 s
Platz der Vereinten Nationen: Suche dir
Panoramaplätze und beobachte, wie die
Sonne verschwindet.

ISO 400 / 131 mm / ƒ5 / 1/320 s
Mauerpark: Eine eigentlich ganz alltägliche
Szene kann der perfekte Moment für dein Foto sein.

Tipps für dein Porträtfoto

Berlin bietet dir tolle Voraussetzungen für das urbane Porträt abseits der klassischen Touristenfotos. Ein gutes Porträt setzt den Charakter deines Gegenübers optimal in Szene. In der Regel fotografiere ich ein Porträt mit großer Blende (ƒ4.0) oder sogar Offenblende. Suche dir einen spannenden, urbanen Hintergrund für dein Porträt.

BOKEH

ISO 3200 / 50 mm / ƒ1.8 / 1/50 s
Wenn du bei schwachem Licht mit Festbrennweite
und großer Blende fotografierst, verschwimmt dein
Hintergrund in der Unschärfe oder Lichtreflexe
liefern ein cooles Bokeh.

ISO 100 / 41 mm / ƒ4 / 1/80 s und Blitz
Arena Berlin: Model Teresa in
urbaner Großstadtkulisse.

Beziehe die Umgebung mit ein

Durch die Wahl einer mittleren Blende (ƒ5.6) und einer weitwinkeligen Brennweite kannst du den Hintergrund unscharf, aber noch erkennbar abbilden. So lassen sich tolle Reiseporträts vor bekannten Orten wie dem Brandenburger Tor oder der Oberbaumbrücke fotografieren. Der Betrachter weiß sofort, wo das Foto aufgenommen wurde.

ISO 100 / 45 mm / ƒ4 / 1/320 s
Geh nah ran: die Spiegelung des Brandenburger
Tors in der Sonnenbrille oder der Schulterblick
auf dem Kameradisplay als Alternative zum klassischen
Touristenmotiv.

Spaß macht das Spiel mit Requisiten wie einem Postkartenständer, Graffiti an der Wand, einem Handydisplay oder einer spiegelnden Sonnenbrille.

TIPP FÜR DEINE BILDGESTALTUNG:
WECHSEL DIE PERSPEKTIVEN

Es gibt Unmengen an Möglichkeiten, ein Motiv in Szene zu setzen. Limitiere dich nicht auf die dir vertraute Perspektive. Probiere eine Vielzahl an Einstellungen aus. Du wirst begeistert sein, wie deine Fotoreihe wirkt, wenn du verschiedene Perspektiven versuchst. Schau über die Schulter, gehe auf Augenhöhe, stelle dich auf eine Mauer und fotografiere von oben. Gehe in die Froschperspektive und fotografiere nach oben. Das gleiche Motiv verändert sich mit jedem Foto.

ISO 100 / 55 mm / ƒ6.3 / 1/60 s
Teufelsberg: Mit ungewöhnlichen
Perspektiven überraschst du den Betrachter.
Es braucht etwas, bis man hier den Blick von
oben nach unten erkennt.

In diesem Buch zeige ich dir meine Lieblingsorte und erkläre dir, wie ich das Foto gemacht habe und wie ich hingekommen bin. Zudem verrate ich dir technische Details zur Aufnahme. Lass dich davon inspirieren, aber fotografiere dein persönliches Foto. Gerade wenn du draußen fotografierst, ist es fast unmöglich, ein Foto zu wiederholen und dabei zum gleichen Ergebnis zu kommen.

„Ohne Fotografie ist der Moment für immer verloren, so als ob es ihn nie gegeben hätte.“

Richard Avedon, US-amerikanischer Fotograf

Auch ich habe mich bei der Erstellung dieses Buches weiterentwickelt. Manche Orte habe ich wieder und wieder besucht und neue Details entdeckt. Dabei ist immer ein neues, eigenes Foto entstanden. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem persönlichen Fotoabenteuer.

Gärten der Welt

Über den Ort

Ausgestattet mit Weitwinkel, Festbrennweite und Teleobjektiv habe ich mich auf die Suche nach Landschaftsmotiven und Makroaufnahmen gemacht. Hier wimmelt es von Libellen, Bienen & Co. Lass dir den Chinesischen Garten nicht entgehen, denn er gilt als einer der schönsten Gärten Europas.

Umsetzung

1. Der Orientalische Garten ist geometrisch angelegt. Suche dir die Mitte zwischen den Fontänen, um die perspektivische Wirkung zu verstärken. Der Blick wird wie durch eine Gasse zu den Fontänen geleitet.

2. Mit mittlerer Blende (ab ƒ5) hast du den Vordergrund in leichter Unschärfe und führst den Blick durch die Fontänen hin zum Haus. Fokuspunkt ist das Haus.

3. Wähle eine kurze Belichtungszeit (1/1250 s), um die Wasserfontänen in der Bewegung einzufrieren.

Der Blick führt durch die Fontänen zum kleinen Haus. Probiere unterschiedliche
Belichtungszeiten und beobachte, wie sich das Wasser verändert.

ISO 100 / 35 mm / ƒ5 / 1/1250 s

Gendarmenmarkt

Über den Ort

Der Gendarmenmarkt wird von drei monumentalen Bauten beherrscht: dem Deutschen Dom, dem Französischen Dom und dem Konzerthaus. Nimm dir etwas Zeit und versuche dein Foto zu strukturieren, statt alles auf das Foto bekommen zu wollen.

Umsetzung

1. Wähle mit dem Weitwinkelobjektiv einen niedrigen Sichtpunkt. Das verstärkt Dramatik und Größe, zudem macht es Spiegelungen und Strukturen des Bodens sichtbar. So führen die Linien auf dem Kopfsteinpflaster hin zum Konzerthaus.

2. Die längere Belichtungszeit (1–2 s) betont die Bewegung der Menschen. Dafür benötigst du ein Stativ.

3. Durch eine kleine Blende (ab ƒ12) bildest du sowohl die Struktur der Steine im Vordergrund als auch das Konzerthaus scharf ab.

Graues Regenwetter treibt die Menschen über den Platz.
Die Gebäude strahlen im Hintergrund.

ISO 500 / 24 mm / ƒ22 / 1,6 s

Olympiastadion

Über den Ort

Das auf Sichtachsen angelegte Olympiagelände ist anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1936 entstanden. Achte bei deinen Fotos auf Perspektiven, Fluchten und die Blickführung.

Umsetzung

1. Menschen machen Architekturfotografie greifbar. Hier schaut ein Junge verträumt ins Stadion. Ironischerweise trägt er im Hertha-Stadion ein Bayern-München-Trikot.

2. Die tiefe Kameraperspektive mit einem Weitwinkel (13 mm) betont die Größe des Baus. Platziere deinen Hauptdarsteller im Vordergrund im linken oder rechten unteren Bildrand. Man sagt ja auch: Jedes Foto braucht einen Vordergrund.

3. Durch die Weite erreichst du trotz großer Blende (ƒ3.5) eine durchgängige Tiefenschärfe.

TIPP: WEITERE MOTIVE

Manchmal lohnt es sich, auf den passenden Moment zu warten. Der kleine Junge verleiht dem Foto viel Sympathie.

ISO 200 / 13 mm / ƒ3.5 / 1/640 s

Beelitz-Heilstätten

Über den Ort

Zerbrochene Scheiben, fahles Licht und blätternder Putz – die Natur holt sich alles zurück. Über das alte Sanatorium für Tuberkulosepatienten kursieren diverse Spukgeschichten.

Umsetzung

1. Mein Motiv entstand auf dem Areal der Frauenklinik. Ich habe mein Stativ mittig im Gang platziert. Seitlich einfallendes Licht gibt Tiefenwirkung und Weite. Achte auf die Formen und Linien der Schatten, sie lenken den Blick.

2. Wähle für eine gute Tiefenschärfe eine mittlere bis kleine Blende (ƒ11). Um die Kontrastwirkung und die Farben des abblätternden Putzes zu verstärken, belichte um eine Blendenstufe niedriger (Belichtungsmesser auf –1 stellen).